Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Гид по Японии от архитектора Катерины Виноградовой

Архитектор Катерина Виноградова, основатель бюро RE architectural studio, приглашает в путешествие по своим любимым местам в Японии

Япония для меня — все равно что любимый фильм, который можно пересматривать бесконечно и каждый раз находить что-то новое, очень личное, созвучное тебе в данный момент. Культура этой страны настолько глубокая и многослойная,что уместить ее в рамки одной статьи невозможно, но я попробую рассказать о своих любимых местах, хотя, поехав туда, вы наверняка найдете свои.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 0)
Туннель красных ворот тории у главного святилища Инари в Киото.

Я люблю ханами — период «любования цветами», когда распускается слива и декоративная вишня — сакура. Это конец марта — начало апреля. Конечно, деревья цветут везде, но именно здесь это имеет особенный философский смысл. Процесс любования символизирует мимолетность красоты и жизни. Не пытайтесь удержать момент, а просто наслаждайтесь.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 2)

отель Park НYAtt

В один из приездов мы решили остановиться в отеле Park Hyatt, где снимались «Трудности перевода». Лучший, на мой взгляд, фильм о путешествиях. Захотелось окунуться в мир, выстроенный Софией Копполой (Sofia Coppola), и, как герои ее фильма, посидеть вечером в небольшом экспатском баре высоко над ночным Токио. Необязательно жить в этом отеле, расположенном в деловом квартале Синдзюку, — можно просто зайти сюда в бар. Но если жить там и возвращаться домой около семи часов вечера, можно обнаружить себя стоящей на светофоре в толпе абсолютно одинаковых мужчин в костюмах. Это похоже на своего рода хеппенинг.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 6)

Nakagin Capsule Tower

Капсульный дом — это классика от Кисе Курокавы (Kishō Kurokawa), пример японского стиля метаболизм. Возведенное в 1972 году здание должно было стать манифестом новой жизни, примерно как дом-коммуна в Москве. Но по тем же причинам — теснота и неадекватность реалиям жизни — идея не прижилась. Здесь расположены офисы и квартиры. Интерьеры максимально лаконичны и эргономичны. По идее, капсулы должны были меняться по мере износа. Однако сейчас башня находится под угрозой сноса и пребывает в некотором упадке, хотя именно это придает ей образ из фантастических фильмов про будущее образца 1980-х. Вообще, нужно сказать, японцы любят подобную структуру дома. Так называемую «машину для жилья». Однажды нам довелось пожить в муниципальной квартире нашего друга в спальном пригороде между Осакой и Киото. Дом был одноэтажный, протяженностью метров двадцать и явно собранный на производстве уже вместе с внутренним оснащением. В квартире общей площадью около 12 кв. м поразила эргономика, доведенная до идеала. Это какое-то волшебство — когда ты понимаешь, что все настолько на своем месте, что теснота уходит и ее заменяет удобство.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 9)

Рыбный рынок Цукидзи

Это точка есть во всех путеводителях. Но она и правда стоит того. Аукцион тунца, который начинается в 04.00 утра, посетить надо. Потом стоит побродить по рынку вдоль колоссальных масштабов рядов с дарами моря. А затем по­обедать там же в одной из лавочек свежайшими суши, сашими. Пожалуй, лучшими в мире.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 12)

Асакуса и Уэно

Я люблю этот квартал, так называемый Старый Токио. Здесь находится старейший в городе храм Сэнсо-дзи («храм молодой, бледной травы») и главные токийские музеи. А еще здесь спокойно и тихо, словно в фильмах Ясудзиро Одзу (Yasujiro Ozu). И много маленьких лавочек, где милейшая бабушка будет очень долго и тщательно упаковывать вам открытку или один карандаш. Это медитативное и очень эстетское зрелище. Обязательно посетите квартал, где продается все для ресторанов, там можно найти много любопытных штуковин. Пластиковую муляжную еду на любой вкус, бумажные фонари для баров и ресторанов, таблички и массу полезных профильных аксессуаров. Иногда там работает блошиный рынок с разной посудой.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 15)

Сибуя

Очень суетный для меня район. Там все интересно, много колоритных баров, едален и магазинов, но от переизбытка людей и информации голова буквально плывет. Да и памятник Хатико (знаменитый японский пес в течение девяти лет ходил на станцию встречать своего умершего на работе хозяина — профессора токийского университета) для меня слишком грустная история, но это, пожалуй, самое удобное место встречи, особенно если вы плохо знаете город. Непременно стоит вый­ти на знаменитый перекресток около метро Сибуя. Это просто перекресток, но он впечатляет! Да и побродить по окрестностям, поглазеть на колоритные дома и бары. Культура скорее уличная, молодежная.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 18)

Одакояма

Тихий и уютный квартал. Здесь приятно прогуляться и утром, и днем, и вечером. И непременно выпить кофе в книжном магазине Tsutaya, построенном знаменитым бюро Klein Dytham architecture (KDa), заодно прикупить пластинок и книг.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 21)

Аояма

Пожалуй, мой любимый район. Впрочем, полюбить его несложно. Это самое фешенебельное и модное место Токио. К тому же — уютное, здесь легко провести весь день. Чем-то по заряженности напоминает парижский квартал Марэ. Масштаб улочек с магазинами и ресторанчиками более человечный, чем в деловых кварталах. Особенных мест здесь много, но я советую просто гулять. Район небольшой, и вы вряд ли что-то пропустите. Просто внимательно глядите по сторонам и заходите в маленькие лавочки. Особенно ювелирные. Часто за магазином бывает и сама мастерская. Это квартал, где обязательно нужно купить себе что-то и пообщаться с продавцами, порой они намного колоритнее своих товаров.

Обязательно найдите магазины винтажной одежды. Я вообще не любитель секонд-хенда, но в Токио и Киото можно испытать настоящее удовольствие от национальных расшитых юбок и легендарных маек периода американизации Японии. В конце бульвара Омотэсандо можно зайти в универмаг Laforet и купить себе что-то очень странное. В ту минуту будет казаться, что вы все делаете правильно.

Бульвар Омотэсандо

На бульваре расположены флагманские бутики. Например, красивый бутик Tod’s — нашумевший проект архитектора Тойо Ито — или знаменитое здание Louis Vuitton из стеклянных боксов, на фоне которых так поэтично прочитывается абрис растущих рядом деревьев. Можно свернуть от суетного бульвара и бродить по окрестностям. Здесь масса магазинчиков с классными марками. Например, стильный, яркий трехэтажный магазин Opening Ceremony.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 26)

Гинза

На мой взгляд, Гинза отличается от других токийских районов: другая ритмика улиц, другое ощущение города. Когда-то здесь любили селиться матросы. Здесь же располагался монетный двор, так что это исторически торговый квартал. В Гинзе есть совершенно невероятный 9-этажный канцелярский бутик Itoya, откуда я привожу сувениры для сотрудников своей студии. Поражают воображение витрины здания Dover Street Market, а если забраться на крышу — там будет маленький буддийский храм. Мое любимое здание Гинзы — построенный по проекту Ренцо Пьяно (Renzo Piano) бутик Hermès. Он почти целиком сложен из стеклоблоков, как будто изо льда. Наверху — галерея современного искусства, где всегда проходят интересные выставки. Другой знаковый объект — чистый и лаконичный проект Тойо Ито (Toyo Ito) для Mikimoto — марки, которая в 1920-х годах создала идеальный культивированный жемчуг. К слову, об идеальности. Качество и аккуратность, с какой сделаны все японские здания, в хорошем смысле вызывают слезы.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 29)

Вокзал КИОТО

Построенный в 1997 году по проекту Хироси Хара (Hiroshi Hara), он сильно контрастирует с исторической застройкой Киото — бывшей столицы Японии. На первый взгляд архитектура вокзала кажется непластичной и неуместной, но позже, как и все работы Хироси Хара, затягивает и влечет за собой. Погружаясь в детали, понимаешь, что все правильно, все продумано. Каждый наклон, каждый материал не случаен. Исследовать подобные проекты — подлинное удовольствие. Чуть меняешь ракурс, и глазу открывается новая композиция — и это главный фокус японской архитектуры в целом. Сложно переиграть автора и найти ракурс, который тот упустил или счел неважным для зрителя.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 32)

Район Гион

Разодетая по полной программе гейша спешит к такси. И это не антураж, а повседневная жизнь района Гион со множеством чайных домиков, реканов (отелей в традиционном японском стиле) и ресторанов. Вот здесь настоящее кино! Свет, звуки, ширина улиц, манящие занавесы «норэн» создают магию таинственного, чего-то, куда точно не попадешь просто так, хотя попасть можно. Квартал состоит из деревянных чайных домиков и домиков гейш. Все очень маленькое и кукольное, как декорация. Но все настолько аутентичное, что веришь с первого взгляда.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 35)

Святилище Инари

Храм посвящен богине изобилия, риса и в целом бытового благополучия — Инари. Место заряжает и вдохновляет, обязательно заезжаю сюда каждый раз. На входе вас встречают строгие статуи лисиц-кицунэ, а потом — бесконечные красные коридоры. Это очень эффектно!

Сад камней рейдзи

Один из самых древних садов камней. В этом саду всего пятнадцать камней, но видно только четырнадцать, как ни смот­ри. Каждый камень окружен мхом (он также несет в себе много смыслов), потом идет мелкий гравий, который обычно символизирует воду. Но для каждого это может быть чем угодно: и облаками, и океаном. Простота на первый взгляд оказывается очень сложной, и в этих композициях можно увидеть многое. Вообще, сады камней — это сложная для восприятия и понимания композиция и, конечно, крайне интересное художественное явление, в котором сливаются изобразительность и символика. Художник-философ воплощает идею пустоты, где зритель должен начать видеть то, что скрыто. Корни этого искусства уходят далеко в историю. Для средневекового сознания было естественным искать путь спасения, и дзен-буддизм видел этот путь в ощущении единства с природой, слияния с ней, созерцания. И в целом вся японская архитектура и сады нацелены именно на созерцание прекрасных явлений природы.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 41)

Кинкакудзи

Непременно полюбуйтесь Золотым павильоном в Киото. Он существовал с 1394 года, но в 1950 году был сожжен молодым монахом — эта история лежит в основе романа Юкио Мисимы (Yukio Mishima) «Золотой храм». Как символ воскрешения на крыше сидит китайская птица Феникс. Особенно эффектно Золотой павильон смотрится зимой.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 44)

Дворец Кацура

Главные здания дворцово-паркового ансамбля Кацура стоят свободно, здесь нет доказательства силы человека, а есть — максимальное растворение архитектуры и человека в природе. Большие открытые проемы делают ландшафт органичной частью внутреннего пространства, во всем царит удивительная гармония и спокойствие. Дворец построен в XVII веке — период особой поэтизации архитектуры. В те времена здания нередко получали названия в честь известных стихотворений. Как, например, один из самых изящных павильонов дворца — «Сёкинтэй» (павильон Сосны и Лютни), предназначенный для слушания шума ветра в ветвях сосен. Здесь же есть терраса для любования луной — предельно лаконичная архитектура отходит на второй план, чтобы ничто не отвлекало от созерцания природы. Творение человека, архитектора имеет одну-единственную цель — воспеть и подчеркнуть красоту природы. И ни в коем случае не соревноваться с ней, ведь это дело глупое и безнадежное! Подробнее об этой традиции интересно почитать в книге Кендзо Танге (Kenzō Tange) «Архитектура Японии. Традиция и современность».

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 47)

небоскреб Umeda sky

Не самый высокий, но точно самый узнаваемый небоскреб Осаки состоит из двух 40-этажных башен, соединенных мостиками и эскалатором на самой вершине. Комплекс носит название «Воздушный город» и был построен в 1993 году по проекту Хироси Хары. К слову, по первоначальному плану башен должно было быть не две, а четыре. Красота этого сооружения, как и прочих работ Хироси Хары, раскрывается не сразу. Но в процессе изучения становится бесспорной и очевидной. Завораживают эскалаторы, которые практически висят в небе. И неизменно манит расположенная на самом верху смотровая площадка Floating garden, откуда можно увидеть, как монорельс мчится сквозь соседние небоскребы. А если встать у подножия здания в момент, когда включается подсветка, и посмотреть на круг между башнями, появится ощущение солнечного затмения.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 50)

Хундертвассер

Комплекс Майшима, в который входит мусоросжигательный завод, отель, центр реабилитации инвалидов и ресторан, — уникальный пример редизайна промышленного комплекса, одно из последних творений австрийского художника-архитектора Фриденсрайха Хундертвассера (Friedensreich Hundertwasser) 1997–2000 годов. Простой мусоросжигательный завод ему удалось превратить в яркий памятник современной промышленной архитектуры.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 53)

Хиросима

Город с печальной историей. Попадая сюда впервые, невозможно отделаться от грустных мыслей. Гуляешь, смотришь на цветущие деревья и пытаешься осознать масштаб трагедии. На территории бывшего округа Накадзима, целиком уничтоженного в результате атомной бомбардировки, знаменитый архитектор Кендзо Танге (Kenzō Tange) спроектировал «Мемориальный парк мира». После его посещения становится еще тяжелее — в музее собрано множество реалий страшного дня, например знаменитые часы, навсегда остановившие свой ход в 08:15 утра 6 августа 1945 года. Гуляя по набережной, думаешь об этом еще долго. Здесь стоит единственное уцелевшее с тех времен здание банка — его спасло то, что оно было из камня.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 56)

Тэсима и Наосима

Тихие рыбацкие острова. Мало людей, почти нет транспорта. Внутреннее море, рыбацкие деревушки и повсюду объекты художников. Все вместе это вызывает странные ощущения. Но благодаря почти полному отсутствию людей — очень правильные. Добираться сюда непросто, и нужно понимать, зачем вы едете. Если повезет, стоит остановиться в отеле Benesse, построенном Тадао Андо в 1992 году. Это одновременно отель и музей современного искусства. Бронировать номера нужно заранее.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 59)

Тэсима артмузей

Этот павильон — совместный проект архитектора бюро SANAA Рюэ Нисидзавы (Ryue Nishizawa) и художницы Рей Найто (Rei Naito) — был моей единственной целью на островах Тэсима и Наосима. Давно хотела его посетить. Здесь нужно снять обувь, как, впрочем, везде в Японии, нельзя разговаривать, нельзя фотографировать, но можно медитировать. Павильон сделан из светлого бетона и представляет собой абсолютный эстетический дзен. Или даже живой организм. Из бетонной стены сквозь маленькие капилляры сочатся капли воды. Под уклоном они собираются в капли побольше, образуя скопление воды, которое потом исчезает, уходя в микроотверстия. Овальное окно с одной стороны павильона выходит на тихо шумящий лес. В другое зритель видит только небо, на фоне которого на ветру трепещет тонкая белая лента, закрепленная в раме. Соединение природы и созданной человеком формы просто невероятно. Пустота внутри павильона действует умиротворяюще. Уйти практически невозможно — хочется остаться здесь навсегда. Для меня это и есть настоящая архитектура: форма, живущая в гармонии с природой, говорящая с ней на одном языке. Плавные линии и вода — никакого wow-эффекта, естественная красота, от которой невозможно оторвать взгляд. Здесь много буддийских смыслов, и главный — воплощение идеи пустоты и мира непроявленных форм.

Записки у изголовья: гид по Японии (фото 62)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Блоги